在耶路撒冷，宗教与人种纷争持续了超过3000年，在历史的长河中几经易手，最后一次易主是在1967年，以色列发动六日战争，从约旦手里夺走了耶路撒冷老城，并管辖至今。

目前，约旦仍然对耶路撒冷老城有主权诉求。在国际社会不承认以色列对耶路撒冷主权的大前提下，约旦在1981年为耶路撒冷古城及其城墙申报世界文化遗产，并获得了通过。

这是一个以色列的世界文化遗产，也是一个约旦的世界文化遗产，也可以都不是。

由于我们来得比较晚，这时候的耶路撒冷老城，已经逐渐进入休息状态，只有几家店铺仍然在期待最后一单生意。

沿着导视，我们来到了西墙，中国人可能更习惯翻译为“哭墙”

入口小得出乎意料

也许是耶路撒冷的所有景点里中国人最熟悉的地方

在耶路撒冷的四天里，被人问了好几次有没有去哭墙

嗯，算上这次，一共去了三次

进入哭墙之前第一件事——戴帽子，可以是自己的帽子，或者他们也会提供一顶塑料小白帽

在第二圣殿被罗马帝国占领并摧毁之后，犹太人再也不能进入圣殿的范围，在这种情况下，犹太人只能在最靠近圣殿遗迹的西墙墙角进行祈祷和朝圣，并让西墙事实上成为了犹太人最重要的圣地。

哭墙这个名字则是在19世纪开始被英国文学广泛使用，主要是因为犹太人经常在此悼念自己失去的圣殿。

传统犹太教思想中，男女是有别的。这种思想在哭墙也得到了体现，男性和女性的祷告区域是隔开的，而且男性区域比女性区域要大得多。

事实上，真正在这里哭的人并不多，大多数只是例行的祷告。如果说到西墙就是为了哭，那么犹太女性显然比男性要爱哭。

所谓哈雷迪犹太教徒，现代犹太教徒中最保守的一个派系。

要识别这种派系的男性成员非常简单，就是这种明明是西装但却被认为是传统服装的装束，蓄长胡，经典中规定男子不可修剪胡子的两边及鬓发，所以男子两鬓通常各有一搓螺旋状卷曲且摇曳的鬓发。

离开哭墙之后，夜深人静，我们也开始往酒店的方向回程。

在穆斯林区，我遇到了一个小男孩。

他拿着玩具枪，对我说hello

我们之间用非常简单的英文聊了几句，我问他能不能给他和他的玩具枪拍一张照片

他立即拒绝了。

当我背对着他离开的时候

我听到背后传来了阿拉胡阿克巴的呼喊

他叩响了扳机，玩具枪传出了连续不断的扫射声。

5月15日

- 完 -

5月16日

以色列政府显然非常重视耶路撒冷的整体视觉效果。无论从哪个方向放眼望去，新城或者老城，色彩调性都是一致的，一种耶路撒冷周边产的石材的淡黄色

早餐的选择并不是很多，楼下有家必胜客，然而以色列的必胜客做宵夜却不做早餐

麦当劳不想吃

然后找到家Sam's Bagels，看起来还不错

Bagel是一种东欧犹太人发明的面包圈，后来逐渐成为美国（尤其是东部）最受欢迎的烘焙食品之一。

再然后，出口转内销，又回到以色列。

吃法是把圈圈横切成两半，然后在上面填满各种喜欢的馅料——这么说起来好像跟赛百味没什么区别，区别就在面包本身。

个人觉得以色列的烘焙技术相当不错，麦香浓郁，松脆爽口，但却又没有西欧的那么硬，挺适合中国口味。

配上咖啡，41新谢克尔

饭后第一件事，寄明信片

就近选择雅法街的一间邮局，虽然不知道什么来头，但这邮局本身还挺华丽的