于是，抛开旅游的意义不谈，耶路撒冷老城在生活上，其实高度穆斯林化

第二大区，则是基督徒区，由于圣墓教堂在这个区域，因此传统上也是大多数基督教派别中最神圣的地区。

最小的一个区，亚美尼亚区，虽然亚美尼亚人也是基督徒，但亚美尼亚教徒一直在整个基督教体系中保持相对独立。目前大约有3000亚美尼亚人居住在耶路撒冷，其中老城大约有500人

犹太区，耶路撒冷历史最悠久的固定区域之一。但是在1948年后犹太人被彻底驱逐，到了1967年又被以色列夺回。经过大规模的重建与人口迁入，目前犹太人口大约有2400人左右。

当地人喜欢玩双陆棋，经常能看到，然而并不懂规则

在靠近哭墙的地方曾经有一个摩洛哥区。六日战争后，以色列获得了耶路撒冷老城，并立即强拆了摩洛哥区，一般而言，强拆的目的被认为是要腾出更多的空间给予犹太人在哭墙面前祈祷。时至今日，哭墙前宽阔的广场，基本就是当年摩洛哥区的范围。

自从第二圣殿被摧毁后，圣殿山上的事就和犹太人断绝了关系。

现在圣殿山是伊斯兰教的第三胜地，上面修建了两座清真寺——阿克萨清真寺和圆顶清真寺。尽管耶路撒冷已经全境被以色列占领，但是圣殿山的行政权，仍然把握在约旦政府手里，根据以色列政府和约旦政府达成的共识——犹太人仍然不能在圣殿山上祈祷。

正因为圣殿山的独特主权地位，因此圣殿山对游客开放与否也被称为以巴局势的晴雨表

从这个角度来说，这个时候是以巴局势的晴天——从2015年开始，圣殿山就一直保持着比较稳定的对外开放。

但对于我个人来说则是阴天，因为错过了开放时间——下午只有13:30-14:30对非穆斯林开放。

以色列的警察拉起了障碍，表示请明天再来，今天就拍拍我们吧

上不了圣殿山之后，我们把目光移回了基督徒区

苦路（Stations of the Cross），指耶稣在死之前发生的十四件事。具体的地点与事件由教宗克勉十二世确定，并由若望保罗二世重新编排。

十四个发生地分别发生在耶路撒冷的各处，并不呈线性连接。对于非基督教徒而言，每一个点都踩到似乎是一件比较无聊的事。反正耶路撒冷老城不大，随缘也能见到几个，比如V：外方人西满帮基督背十字架（Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross）

当然，苦路的最后几站，事关耶稣的死亡与下葬，包括后来的复活，这几个接近的地方，成为了基督教的最高圣地，于公元335年被修筑为教堂，即圣墓教堂

圣墓教堂（拉丁语：Sanctum Sepulchrum），正教称之为“复活教堂”（希腊语：Ναός της Αναστάσεως；阿拉伯语：كنيسة القيامة；亚美尼亚语：Սուրբ Հարություն；英语：Church of the Holy Sepulcher）是耶路撒冷旧城内的一所基督教教堂。

每一个跟耶稣事迹有关的地方，都成为朝圣的热点

苦路XII：耶稣在十字架上死亡

苦路XIV：耶稣被下葬，即圣墓本身

圣墓本身被一座叫做Aedicule的堂中教堂包围，这座小型教堂通常是游客最集中的地方。每次只能进10人，后面的游客则需排队等待。

我们在游览的时候，一个日本团队在里面逗留时间太长，被外面的排队者起哄

Aedicule位于的这个大厅，被称为圆形大厅（Anastasia Rotonda），是圣墓教堂最宽阔的空间

特色在于正对圣墓的顶部进行了开口处理，对应耶稣的复活与升天。

就现状而言，圣墓所在的Aedicule由东正教、罗马天主教和亚美尼亚使徒教会拥有，但这远远不够，于是在Aedicule的背后，科普特正教会又单独设置了一个小型的祭坛（Coptic Chapel）