在圣殿山游览，并不会看到太多关于景点本身的优美。事实上，尤其是阿克萨清真寺，普通游客仅仅是过于靠近清真寺建筑，都会被宗教警察制止。

2000年，时任以色列总理沙龙不顾各方反对，强行“参观”圣殿山。这被认为是导致阿克萨群众起义发生的最后一根稻草。整个冲突导致4901名巴勒斯坦人和1027名以色列人死亡。而圣殿山也因此被断断续续地封锁了将近15年。

因此，哪怕并不能进入清真寺内部参观。在漫长的岁月里，仅仅是能站在圣殿山上，便已是作为游客的幸运。在这里，除了建筑本身，感受到的还有血染的历史。

就目前而言，圣殿山的一些较为稳定的现状包括

1.        犹太人的访问经常被阻止
2.        非穆斯林只能在周日到周四参观，每天开放时间大约4小时
3.        两大清真寺都禁止入内
4.        如果犹太人的着装表现出宗教特色，那么必须在宗教警察的监视下进行团体参观
5.        不得在圣殿山作出任何非伊斯兰的祈祷行为，似是而非的也不行

离开圣殿山后，从大马士革门出城，然后坐轻轨

耶路撒冷轻轨，目前是耶路撒冷唯一的轨道交通系统

按说做全开放式的低地台轻轨并不是一件那么安全的事

不过也看得出来当局是相当在意各种风吹草动的。买票之后，我们发现耶路撒冷轻轨因为发现可疑物品而暂停了营运。

不过没过太久，轻轨就重新运作起来了。

耶路撒冷轻轨开通于2011年，一期连接了西部的赫茨尔山到游人如织的大马士革门，造价11亿美元

善于争论的以色列人向来对事关大众的市政建设极其敏感，修一条横贯城腹的铁路，尤其是在气氛保守的圣城，不讨论个十年八年，不跟宗教界人士成千上万次磋商，根本就是不可能的。现在，这列车虽然通车，但它的体积、性能、形态、价格制度等等，很明显都是经过长时间博弈才确定下来的，

比方说，耶路撒冷轻轨是世界上噪音最小的轨道交通系统之一，为了尽可能避免影响当地宗教氛围，运行噪音小到“几乎听不见”，以至于列车刚通车时曾碰伤过行人，然后又遭到市民的抗议，后来又加上了提示铃铛

阿尔斯通的Citadis 302，五模块，两组重联




按道理说载客量其实相当大，中间有好几个站挤得上下车都困难
不过看了下数据，每天客流14万，好像又并没有很多

一方面是慢，另一方面的确是高精度的施工，耶路撒冷轻轨的确是我坐过的最稳当的城市铁路系统之一，坐车的犹太教徒可以稳稳当当地拿出经书阅读，当妈的可以放心地把婴儿车放在身边，在和煦的阳光下，不慌不忙，享受着慢节奏的每一天

终点站赫茨尔山（Mount Herzl），轻轨站台直接跟公交车站台一体化，可以平行换乘。比较实用的设计。

赫茨尔山是以色列国家公墓所在地。得名于以色列国父西奥多·赫茨尔

对于游客而言，赫茨尔山最知名的设施是以色列犹太大屠杀纪念馆（希伯来语：יד ושם Yad Vashem）

尽管以色列并不是那场近代惨剧的发生地，但发生在欧洲20世纪上半叶的系统性排犹行动，最终发展成纳粹德国主导的犹太人大屠杀，是每个以色列人不可忘却的回忆。

大屠杀博物馆的主体结构开放于2005年，四十位国家领导人和当时的联合国秘书长科菲·安南出席了大屠杀博物馆的开幕典礼。

引用:

…是全人类的一块重要路牌，一块提醒仇恨与谋杀及种族主义与种族灭绝两者之间的距离有多么短的路牌

博物馆内部并不允许拍照，这张是在外面透过玻璃拍进去的。整个建筑呈现为狭长的三角形，相当压抑。