引用:

原帖由 再来一发 于 2012-2-9 11:47 发表
好图好文，lz在吃的上面貌似也下血本，1000多一个鳗鱼饭都照吃不误，哈哈

确实下血本啊，有两层鳗鱼的特上鳗鱼饭，一碗要4500yen

引用:

原帖由 量产QUBELEY 于 2012-2-9 12:11 发表
日本饭菜分量小，一天得吃六顿才能应付繁忙的旅程啊

说实话一路上并没有哪一顿让我感觉分量特别小的，倒是有几顿拉面乌冬面让我觉得特别量足，又不好意思剩下，结果就把自己给撑到了

引用:

原帖由 狗版锦江 于 2012-2-12 20:11 发表
等楼主河口湖的更新！决定伊豆以后单独去，这次去河口湖算了

不知道你啥时候出发，不过按我现在的速度，河口湖是最后一站，估计得到下个月才会更新到了

先补上19日相关的链接


嵯峨とうふ　稲
http://www.kyo-ine.com/

うなぎ屋 廣川
http://unagi-hirokawa.jp/

はしたて
http://r.tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26006654/

中村藤吉
http://www.tokichi.jp/

天龙寺
http://www.tenryuji.com/

金阁寺
http://www.shokoku-ji.jp/
全Flash制作的网页相当优美且禅意，值得欣赏

岚山电车
http://randen.keifuku.co.jp/

1月20日

相比岚山，清水寺离市中心就要近得多，从酒店坐巴士只需要20分钟就到，不过京都的寺庙都有一种大隐隐于市的味道，下了车，还得走上一段不短的小路，这条小路倒和国内的旅游景区有些相似，大多是贩卖纪念商品或食物特产的商店，而不同的在于安静和整洁，也绝对不会影响街道上的行走，只是将店铺装修得足够诱人，商品打扮得足够吸引，让游客为之自然而然得停驻下来。特产的价格自然不菲，打着和牛肉馅招牌的包子一枚就要价400円，足够我买二三十个巴比馒头了。味道嘛，就是太甜的酱香口味。

在京都街头时不时都能看到几个穿着和服的少女，打扮的花枝招展，吸引了大量游客的注目，热情一些的甚至会要求合照，只不过这些和服少女往往开口说得并不是流利的日语，也许是中文，或者韩语，甚至英语，因为京都有不少租借和服的店家，收费并不算高，只要4、5千円，就可以把一身亮丽的和服穿在身上，配合着京都的古色古香，逛上一整天，在店家关门前还回来就好。男生的服装也有，但极少有人去尝试。我们就是在这家名为《冈本》的店家租借的，它在台湾的背包客网站上评价不错，很自然也在店里遇到了一群台湾来的小姑娘，和一个苦命的拎包郎。挑选和穿戴大概要费两个小时左右时间，所以最好早一点去。

清水寺是另一个京都的世界遗产，历史也更加悠久，甚至比京都建都还要早，数度被毁，现在的建筑都是在德川家光（德川家康的孙子）时期建成的，这里有大量日本寺院中最有特色的红色建筑，从踏进清水寺第一步抬头就能看见的仁王门，再到开山堂，一直到位于后山的阿弥陀堂，都是带有这个特色的堂院，就算是三重塔经历了岁月的洗礼，鲜红的色彩已经从建筑上褪去，也依然可以让人想象当年的辉煌。

不过清水寺出名之处并不属于这些吸引眼球的火红色，拥有着十一面千手观音像的本堂和其相连并半悬空中的清水舞台。舞台被高达十多米的巨型木柱并排支撑，不用一枚钉子，正对着京都市区，视野极好。在舞台下就是“音羽之瀑”，清水寺之名就是来自于这眼千年来一直涌流不止的泉水，边上放着紫外线消毒的勺子，游人可以随意取用舀水来喝。喝了一口，很清凉，当然，也许是因为天冷。

只要避开旅行团的高峰时间，寺庙还是非常清静的，在这里可以找到很多被埋在土里的石块，围上一片颜色鲜艳的围兜，便是一个地藏菩萨，唔，不要用手去摸菩萨的脑袋就好了。

走出清水寺，回到清水坂，跟着路牌就能很容易找到著名的三宁坂（三年坂）的小路，这里应该是来京都的游客必到之地了，石板小路和百年黑瓦，充满了古都的气息，小雨刚停，地面还是湿漉漉的，中午时分，游客大多躲进料理店里填肚子去了，街道上冷冷清清的，偶尔走来两个和服美人，轻声谈笑着翩翩路过，京都最美好的一面就在这里缓缓展开。三宁坂连着就是二宁坂，只想在这条清静的古街上慢慢散心，也没有费心思去寻找正经的餐馆，就随手看着高兴买几个糯米团子，上面浇了厚厚一层烧至酥烂的红豆，也颇为可口。

走完了二宁坂，再穿过安静无人的宁宁小道，便来到祗园，这里是京都著名的艺伎花街，据说如果一大清早来到这里，运气好的话可以看到刚下班的艺伎匆匆走过，去年有朋友在这里遇到过一个，连忙靠在电线杆上摆pose，想把她一起拍入镜头，没想到小伎俩被轻易识破，人家大大方方靠过来，笑着问要不要一起合影。

八坂神社也是坐落在祗园地区的地标，是全国三千多座八坂神社的总社，历史悠久上和清水寺差不多，日本三大祭祀活动之一的祗园祭就会在七月里到这里举行。日本人最喜欢祭祀什么的了，最好一年365天每天都找些什么理由来祭一祭，或者找个节日来庆祝一下，所以日本的节假日也极多，这一点我是相当羡慕在日本工作的同学们。

相比今天的其他几座寺庙，伏见稲荷大社要冷清得多，实在不像传说中京都香火最旺的神社，大概是冬天的关系吧，毕竟这里祭祀的都是掌管农业和商业的神祗，来这里许愿的人们，往往都会捐赠一个鸟居表达敬意，所谓鸟居（日语里其实是鸡架的意思）看起来就是一道朱红色的大门，背面镌刻着捐赠人的名字和日期。

据神道教的传说，一次天照大神因为讨厌她的兄弟，找了一个山洞躲起来，用石头将洞口堵上，人间因此没有了太阳。大家想了一个办法，建立了一个高高的支架，将所有的公鸡放到上面，让所有的公鸡一起啼叫，天照大神感到奇怪，推开石头看看，那些躲在一旁的相扑力士们立刻抓住机会合力将石头推开，这个世界就重新大放光明了。这个支架就是第一个鸟居。

这座伏见稲荷大社就以其拥有的千本鸟居而出名，将人们捐赠的鸟居排列在一起，形成了两个长长的甬道，数量上据说排名全日本第一。

从神社出来，已经是下午4点，午饭都没有好好吃过，早就已经饿得前胸贴后背了，自然要找些美味的料理来犒劳一下自己，三段式的晚餐，再一次拉开序幕。神社的门口有一家老店“祢ざめ家”，路过时候老板正将串在铁架上的鳗鱼烤得吱吱冒油，烤炉边的桌上十来条鳗鱼烤得半熟，放得整整齐齐，按重量标上价格，看中了哪条就指给老板看，当场拿进厨房加工，热气腾腾的白米饭做底，整条鳗鱼被斩成4大块，铺在饭上，再淋上香气扑鼻的蒲烧酱汁，简单，直接，又实在。虽然比不上岚山广川家的无上美味，但就看在面前现烤现做的份上，也值得来上一碗。

还有一位老婆婆坐在店堂里，耐心做着いなり寿司（稲荷寿司），其实就是豆皮包饭，也是稲荷地区的特产，味道甜甜鲜鲜的，如果肚子有空间不妨一试。心满意足走出店门才发现，这家店开业于1540年，竟然是超过470年的老铺子。真不知国内有几家独门独户的小铺子能有如此长寿？