这也许折射出圣墓教堂的最大特点之一——分裂

由于基督教派系众多，但圣墓只有一个，圣墓教堂长期都是各派系争夺影响力的地方。而各种特立独行的扩建与改建，让圣墓教堂成为了世界上结构最凌乱的教堂之一

时至今日，圣墓教堂是耶路撒冷牧首的教座所在，而建筑本身则由三个教会罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会负责主要的行政及管理，另外叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会则享有部分祭坛等设施的使用及管理权。

由于教派纷争厉害，贿赂与暴力冲突时有发生，1757年奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒•哈米德一世颁布现状诏书，该协议规定六个基督教教派共同拥有使用圣墓教堂的权利，以当时争端发生时的范围为永久范围，将教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案，分归各个教派所有。

这样一来，情况相对有所好转。但并非完全没有争议。比如教堂入口右边的阶梯，阶梯本身属于亚美尼亚教派，而下来后的庭院属于希腊东正教。但是阶梯的最下面一层台阶属于阶梯的延伸还是属于庭院，协议并没有明确说明。这导致了1920年有两位教士因此被杀



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到了1853年，根据奥斯曼帝国的苏丹法令，圣墓教堂的现状被“永久保留”，任何针对圣墓教堂的现状改变必须由各派共同进行。

这种限制同样没有制止暴力，对于不同的派别而言，任何针对现状的变化都可能牵动紧张的神经。2002年夏天，一个科普特僧侣将一把座椅从现状点移动到一个阴凉的地方，这个行为被立即解释为对埃塞俄比亚人的敌对举动，相关的冲突导致11人受伤送院。

显而易见，教堂的任何东西，都应保持现状。一个典型的象征，是位于二楼窗户前的“现状梯子”（Immovable Ladder）。根据记载，该梯子最晚从1830年已经被摆放在这个位置。没有人知道梯子为何放在那里，但梯子已经必须放在那里。

1964年，教皇保罗六世将梯子描述为基督教分裂的象征，并颁布诏书，再一次确认了梯子应留在原处。

——直到天主教和东正教达成合一。

圣赫莲娜堂，在圣墓教堂的东部地下，属于亚美尼亚教会。

地下的马赛克地板是以色列艺术家Have Yofe在20世纪创作的，图形本身是典型的现代风格，但经常被误认为是古董。

沿着圣赫莲娜堂继续往下走，便会到达圣墓教堂的最深处——十字发现堂（Chapel of the Invention of the Holy Cross），一般被认为是真十字架的发现地。

另一个有趣的传统，根据萨拉丁在1192年颁布的指示，圣墓教堂的大门钥匙由耶路撒冷的一个努赛贝穆斯林家庭保管，这种安排一方面减少了基督教派系对立，同时也增进了基督教与伊斯兰教的交流，并一直持续到了现代。

时至今日，穆斯林对圣墓教堂仍然有一定的使命感，甚至包括教堂最新一次大修，也是约旦国王进行出资。

看完圣墓教堂之后，从狮子门出城

狮子门是朝向耶路撒冷东部的门，也是苦路的起点（I），因此很多游客会在游览橄榄山后从狮子门进城。

万国教堂（Church of All Nations）和抹大拉的马利亚教堂（Храм Марии Магдалины）

按照穷游的评价应该也是个比较热门的景点，不过查了下资料，都是二十世纪前后才修的，于是刚看完圣诞教堂和圣墓教堂之后，这个就不太想看了

橄榄山（希伯来语：הַרהַזֵּיתִים），相传是末日耶和华降临的地点，也因此是犹太人最希望被埋葬的地点。埋葬着二十多个世纪以来的一系列犹太与非犹太名人

耶路撒冷被以色列完整占领已经长达50年。但是因为各种原因，东耶路撒冷始终没有得到有效开发，“不可分割的耶路撒冷”仅仅停留在口头，每一个人能见到的，是东西耶路撒冷巨大的贫富差距与景观界线。

时至今日，以阿拉伯人为主的东耶路撒冷，基础设施仍然远远落后于以犹太人为主的西耶路撒冷。

尽管以色列政府用隔离墙将东耶路撒冷与巴勒斯坦进行了切割，但另一堵无形的墙，却在耶路撒冷的市中心，在犹太人与阿拉伯人之间，无法消却。

大卫城（עיר דוד），在旧约是指大卫从耶布斯人夺取的部分耶路撒冷城，一般被认为是在现在耶路撒冷老城的东边，也就是所谓的锡安（Zion， צִיּוֹן）。目前在老城锡安门外有一处大卫城的考古遗址，不过这个时候是关闭的。